Качество вин так называемых малых замков Бордо - крайне деликатная проблема. Выход, по сути, один - как и в случае с великими Шато, нужно ориентироваться на признанные имена. Бордо - самая неблагодарная, как говорят французы, винная тема. Выражаясь по-нашему, тема скучная. Во-первых, чтобы описать всю классификацию бордоских вин, потребовалось бы не менее дюжины страниц. Одно это обстоятельство повергает в ужас всех, кто решается разобраться с этим винным регионом.

А тех, кто так или иначе пытается приобщиться к миру вин, так и распирает от желания с ним разобраться. Как правило, все заканчивается плачевно. При этом - вот приятный парадокс! - любовь к бордо, по крайней мере за пределами милой Франции, не остывает и его продолжают употреблять в постоянно увеличивающихся объемах.

Честная дискриминация

Вся загвоздка с бордоскими винами, конечно, в их разнообразии. По некоторым оценкам, в этом регионе от 8 тыс. до 9 тыс. так называемых шато (применительно к Бордо этим словом обозначают винодельческое хозяйство, самого шато (замка) как такового может и не быть). Казалось бы - пей да радуйся, но радоваться хочется хоть в какой-то мере осознанно. На самом деле все не так уж безнадежно - нужно лишь усвоить несколько несложных принципов и понятий - и ваше «блуждание в трех бордоских соснах» обретет качественно иное содержание.

Посылка первая - все Шато в Бордо делятся, условно говоря, на великие и малые (Пти Шато). Великих всего 61 (не так уж много, правда?), и они, в свою очередь, поделены на пять, скажем так, категорий (Cru). Последнее слово в переводе с французского означает «то, что растет», или «землю, на которой это самое что-то растет». То есть в Бордо существует более или менее честная дискриминация по географическому признаку, в каждой винодельческой коммуне (Марго, Пойак, Сент-Эмильон и пр.) есть привилегированные хозяйства, и привилегированность их железно защищена законом. Остальные, как говорится, простые смертные. Последних большинство, и хотя славу Бордо составляют великие, пьют во всем мире все больше вина этих самых Пти Шато. О них, собственно, и пойдет разговор.

Буржуи и крестьяне

Пти Шато делятся на два типа: «буржуйские» (Cru bourgeois) и «крестьянские» (Cru paysan - термин непопулярный и на этикетку не выносится). К «буржуйским» (их около 300) относятся винодельческие хозяйства, которые в свое время не подсуетились и поэтому при раздаче слонов не удостоились высокой апелляции. Хотя нередко они ничем не уступают в качестве своим более именитым и удачливым собратьям. Касаемо остальных «мелких» Шато - как уже говорилось, имя им легион - в массе своей они ничем выдающимся похвастаться не могут, отчего у потребителя иногда складывается превратное представление о бордоских винах - мол, дурят нашего брата, говорили «парадиз», а на самом деле обыкновенное винцо.

Претензии часто оправданны, хотя, бывает, неискушенному потребителю просто не нравятся сорта винограда Каберне Совиньон и Мерло, из которых делают вино в Бордо. В конце концов, все сводится к тому, чтобы просто знать поименно добросовестных и талантливых производителей и покупать именно их продукт - честный и бескомпромиссный. Тем более что стоит такое вино приемлемых денег, порядка 10-20 долларов за бутылку. Длительному хранению оно не подлежит, но в известной мере этим и прекрасно - специально выдерживая вино не в дубовых бочках, а в стальных танках, его готовят к короткой жизни. То есть к тому, чтобы потребитель употребил его как можно скорее - свежим и молодым. Теоретически система сбыта вина была с незапамятных времен заточена именно на такую схему. Просто новые технологии, позволяющие под контролем опытного специалиста создавать «краткосрочные» вина более чем великолепного качества, внесли в эту схему окончательный недостающий элемент.

Success-story

Теперь уделим внимание честным и добросовестным. В регионе Бордо исторически сложились крупные негоциантские дома - в то время как Бургундия и Луара были ориентированы на внутренний рынок, Бордо еще со времен английской экспансии считался флагманом общего рынка. И именно в портфеле таких крупных домов можно найти сегодня любопытные экземпляры недорогого вина. Зарабатывая неплохой капитал на торговле чужим продуктом, они попутно скупали малые Шато и, пользуясь отлаженной системой сбыта, успешно продвигали их на рынок. Опираясь на негоциантский капитал, они также компенсировали недостатки своих Шато (менее удачные почвы - менее престижная апелляция - меньшая добавочная стоимость) тем, что приглашали квалифицированных энологов. И те, кто сделал ставку не только на маркетинг, но и на менеджмент, пожинают сегодня наибольшие плоды.

Но нередко успех приходил и самым что ни на есть классическим путем. В старой семейной компании с неплохими традициями, но далеко не блестящими позициями на рынке, неожиданно появлялся пассионарий, какой-нибудь правнук основателя, который силой своего таланта выводил семейное дело из кризиса и завоевывал мировое признание. Идеальный пример такой «success-story» - дом Vignobles Despagne (Виньобль Деспань). Его винодельческий стаж насчитывает уже 250 лет, однако первым членом семьи, полностью посвятившим себя виноделию, стал Жан-Луи Деспань. Получив диплом энолога в Университете Бордо, он сперва отправился пытать счастья в Латинской Америке, США и Канаде, и только потом, обогатившись опытом агрессивного заокеанского маркетинга, встал во главе семейного поместья. В то время площадь виноградников компании составляла 30 га. Прошло чуть более 30 лет - и ее владения увеличились в 10 раз...

Первоначально дом специализировался на белых винах, но после покупки Château Mont-Pérat (Шато Мон-Пера) площадью 100 га, пропорция между красным и белым стала равной. В качестве маркетинговой стратегии была выбрана ориентация на экспорт (до 95%), а также освоение рынка «duty-free» и пассажирских авиаперевозок. Последнее - лакомый кусок для любого производителя алкоголя: тут тебе и регулярные крупные заказы, и практически идеальный «product placement». Соответственно, 30% урожая дом Vignobles Despagne разливает в маленькие бутылочки по 0,187 л, и никакие расходы на рекламу уже не требуются.

Честные концепты

Но помимо традиционных маркетинговых решений владельцы Château Mont-Pérat решились и на нестандартные, концептуальные ходы. Дело в том, что большинство великих замков Бордо производят «вторые» вина на основе той части урожая, качество которой было признано специалистами поместья недостаточно высоким для основного вина.

Компания Деспань исповедует совершенно иной принцип - виноградники изначально разделены на участки, предназначенные для производства классических и престижных кюве (вариант производимого вина). Исходя из разных целей, на этих участках работы ведутся по-разному, отличается и производство. Классические кюве задуманы как вина, которые необходимо пить в молодом возрасте, они легки для восприятия, обладают богатым, быстро раскрывающимся фруктовым букетом. Потенциал их хранения составляет около 5 лет. Престижные кюве создаются для более длительного хранения (до 10 лет и более) и подразумевают необходимость выдержки в бутылке. Букет таких вин более тонкий и сложный, он полностью раскрывается лишь со временем. Но различие в характеристиках вин закладывается уже на начальной стадии, до сбора винограда.

Ради чего было затевать сыр-бор, ломая традицию? Выяснилось, что рынку такой подход показался более честным. Да, собственно, и само вино от этого только выигрывает. Его, образно говоря, тоже никто не обманывает. Все эти качественные изменения не замедлили оценить и специалисты. Пожалуй, основное преимущество вин Деспань, неоднократно отмечаемое международным винным экспертом Робертом Паркером, - великолепное сочетание цены и качества. Разнообразным кюве этой компании он нередко присваивает очень высокие баллы - до 90 и выше! - беспрецедентный случай для вин, чья цена порой ниже, чем у многих крю буржуа.

К сожалению, у нас не хватит места, чтобы описать все инновационные методы, которые не побоялась внедрить семья Деспань, а их - десятки. Можно лишь посоветовать оценить их, что называется, на деле, тем более что обойдется это удовольствие, действительно, недорого.

Например, бутылка Château Bel Air Perponcher (Шато Бель Эр Перпонше) стоит около 450 рублей. И это будет классическое, в лучшем смысле этого слова, красное Бордо с насыщенным цветом, с экспрессивным букетом, бархатной текстурой - словом, все то, что можно ожидать от честного Бордо. Приблизительно столько же стоит и белое Château Bel Air Perponcher - мягкое, легкое, чуть маслянистое вино с оттенками цитрусовых, груши и ананаса.

Журнал «Эксперт»